Ив Сен-Лоран — известный дизайнер, который стал особенно популярен в 50-80-х годах XX века. Он ввел новую моду — унисекс, начал работать с африканскими моделями и первым одел женщин в мужской стиль — смокинги и высокие сапоги.
Каждый известный дизайнер имеет свою уникальную марку — это изобретение или творение, которое обеспечивает ему бессмертие и признание в мире моды. Если речь идет о Коко Шанель, то ее символом стало маленькое черное платье, у Кристиана Диора — это обширные ткани, подчеркивающие талию, Пако Рабан — это металлический звон, а Баленсиага — объемные жакеты. Ассоциации с Ивом Сен-Лораном вызывают не только кружева, платья-трапеции, женские смокинги и прозрачные блузки. Ив Сен-Лоран — это праздник цвета и его богатство, все возможные и невозможные сочетания. Творчество дизайнера всегда впечатляло своим разнообразием цветов, он смешивал цвета и оттенки, которые были даже невообразимы вместе. Результат превосходил все ожидания. Он первым придумал красить мех и вскоре женщины появились в шубах цвета морской волны или красивой фуксии.
Детство
Ив Сен-Лоран, выросший в благополучной семье страхового агента, появился на свет под полным именем Ив Анри Дона Матьё в городе Оране (Алжир) 1 августа 1936 года. Его мама стала первой музой будущего модельера, вдохновив его на первые эскизы платьев в восьмилетнем возрасте. А в одиннадцать лет Ив серьезно увлекся театром, создавая декорации, играя в кукольные спектакли и самостоятельно создавая наряды для кукол из склеенных лоскутков.
В доме всегда царила атмосфера дружелюбия, где родители поддерживали увлечения своих детей, а дети не стеснялись проявлять свои таланты. Вечерние любительские представления Ива привлекали много зрителей — отца, маму, кузин и сестер. Однажды Шанель посетил театр, где поставили пьесу «Школа для женщин» под режиссурой Луи Жуве. Декорации к спектаклю создал известный французский художник Кристиан Берар. Юный дизайнер был восхищен увиденным на сцене.
Спустя годы, когда он уже стал известным дизайнером, Ив Сен-Лоран заявил, что после этого показа мод осознал что-то очень важное. А именно, что самая значимая часть одежды – это ее душа, а настоящая красота – в женщине. В своем родном городе Ив закончил колледж, затем пошел учиться в лицей. Большую часть времени он уделял изучению своих любимых предметов – латинского и французского языков. Он часто отмечал, что его мировоззрение сформировано под влиянием творчества писателей Марселя Пруста и Андре Жида, он был в восторге от работ художника Матисса.
В 1953 году, в возрасте семнадцати лет, молодой парень переехал в Париж, который называли «столицей высокой моды». Он начал учиться на курсах рисования в области кутюр. Признание пришло быстро: в том же году он представил свой эскиз черного коктейльного платья и победил. Через два года 19-летний парень получил предложение о работе в модном доме Кристиана Диора. Его взяли на должность ассистента. В течение следующих двух лет молодой дизайнер изучал все тонкости мастерства под присмотром Диора, который увидел в нем необычайный талант. Поэтому, когда Кристиан умер в 1957 году, руководство марки решило назначить Ива Сен-Лорана арт-директором модного дома. Так в 21 год его биография кутюрье сделала крутой поворот на пути к славе и признанию.
В начале 1958 года модельер представил свою первую коллекцию, вдохновившись русскими сарафанами. Этот поворот событий никто не ожидал. Вместо того, чтобы следовать тенденциям Диора, направленным на пышные приталенные силуэты, он создал совершенно новую линию — силуэт А. Короткие трапециевидные платья, изготовленные из легких тканей и шелка, придавали женскому телу настоящую свободу, не подчеркивая талию. На следующее утро после показа все французские журналы отметили, что сарафаны Ив Сен-Лорана стали спасением Франции.
В летний период следующего, 1959 года, модельер прибыл в столицу Советского Союза вместе с двенадцатью моделями. Он оказался первым, кто представил французскую модную индустрию советским гражданам. В 1960 году Ив получил повестку в армию и ушел служить в Африку. Военная служба не оказалась полезной для дизайнера. Через всего двадцать дней у него произошел нервный срыв, в результате которого он попал в госпиталь. Для его лечения были использованы «жесткие» медицинские препараты и электрошок. В результате этого он похудел до 35 кг и был отправлен на демобилизацию.
После возвращения к творчеству, Ив начал работу над новой коллекцией для весны-лета под названием «Битник». Она была готова к показу в 1960 году. Традиционные владельцы модного дома были шокированы норковыми пальто с трикотажными рукавами и укороченными куртками из крокодиловой кожи. Они считали коллекцию слишком дорогой и смелой. Ив Сен-Лоран был немедленно уволен, его место занял Марк Боан. Уволенный дизайнер нашел поддержку у своего друга Пьера Борже, с его помощью он пережил удар и выиграл схватку с инвесторами. Ив подал в суд и выиграл, получив компенсацию за незаконно разорванный контракт.
Сен-Лоран и его друг Пьер Берже активно искали нового инвестора. И вот удача улыбнулась им, они встретились с американским предпринимателем Марком Робинсоном, который финансировал создание их модного дома с логотипом из трех букв – YSL. К концу января 1962 года Сен-Лоран представил свою новую коллекцию. Перед самым показом парижане распространяли слухи о возможном провале из-за отсутствия средств на осуществление задумок. Однако после показа критики замолчали, потому что новая линия одежды с модными силуэтами понравилась баронессе де Ротшильд и Франсуазе Саган.
Через три года, в 1965 году, Ив Сен-Лоран удивил мир по-настоящему революционной коллекцией, которую он назвал «Мондриан». Он заявил, что больше не хочет заниматься созданием нарядов для богатых женщин. В этой коллекции преобладали А-силуэты, украшенные геометрическими узорами художника из Нидерландов Пита Мондриана. Мир снова выразил свое восхищение и удивление дизайнеру. Кроме работ нидерландского художника, в коллекции были использованы и творчество Сержа Полякова и Каземира Малевича. Более того, узоры на платьях коллекции были выполнены не просто в виде принта, а из цветных лоскутов ткани, сшитых между собой. Эта концепция вскоре появилась и в коллекциях других дизайнеров, но в несколько другом исполнении. Тем не менее, Ив Сен-Лоран навсегда останется первопроходцем и вдохновителем этой идеи.
В 1966 году дом моды Сен-Лорана открыл первый бутик прет-апорте, названный в честь левого берега реки Сены, места жительства студентов, вольнодумцев и революционеров. Название отражало революционные изменения, внесенные Ивом Сен-Лораном в индустрию моды. Впервые женщины начали появляться в мужских костюмах, и это выглядело очень стильно и привлекательно.
Через год кутюрье представил свою новую коллекцию под названием «Смокинг», которая положила конец патриархальной моде. Теперь женский гардероб пополнился вещами, ранее считавшимися мужскими — брючными костюмами, смокингами, комбинезонами, жакетами в стиле «Сафари», куртками-бушлатами. Несмотря на «мужественность» силуэтов, женщины в них выглядели очень сексуально.
В 1971 году дизайнер представил свою самую провокационную коллекцию под названием «Либерасьон». На Янсен-Лорана обрушился поток критики, но эта линия костюмов получилась благодаря Паломе Пикассо — женщине тонкого вкуса и смелому экспериментатору. Она купила костюм модели 40-х годов на одном из блошиных рынков, который произвел на Сен-Лорана неизгладимое впечатление. В дефиле участвовали женщины, одетые в одежду времен Второй Мировой войны.
Необходимо отметить, что у этой подборки была еще одна вдохновительница – актриса Марлен Дитрих, которая также не придерживалась общепринятых стандартов и умела защищать свою точку зрения. Женщины старшего поколения возмущались, вспоминая нацистскую оккупацию, и неодобрительно относились к женщинам в черных колготках, платформенных туфлях и с вызывающем макияже. Однако вскоре буря критики сменилась настоящим фурором на «мужские» костюмы для женщин от модного дома YSL. Сен-Лорану снова удалось опередить время и предугадать популярность данной новой тенденции.
По мнению главного редактора журнала моды Дианы Вриланд, у каждого дизайнера есть свои уникальные способности, которые могут назваться «волшебной дудочкой для женщин», и любая новая коллекция найдет своих поклонниц. Это касается не только молодых модниц, но и женщин всех возрастов и социальных категорий. В 1976 году модницы были поражены еще одной коллекцией, которая называлась «Русские балеты и оперы». В этот раз дизайнер был вдохновлен русским театром, национальными мотивами и творчеством Сергея Дягилева. На подиуме красивые модели грациозно демонстрировали «плавные» движения, одетые в яркие «крестьянские» платья с золотыми узорами и шитьем.
Когда Ив Сен-Лоран подходил к концу своей карьеры, он в 1990 году создал коллекцию-трибьют. Он посвятил ее творческим людям, которых он всегда уважал и любил — танцорам, актерам, художникам. Прощание с великим кутюрье произошло в январе 2002 года. Последняя коллекция дизайнера была показана на подиуме Центра Жоржа Помпиду. Прощание с Сен-Лораном, который не только одевал людей, но и задавал моду в течение десятилетий, стало национальным событием.
Ив Сен-Лоран раскрыл свой талант не только в разработке модной одежды, но также занимался производством косметики и парфюмерии. В 1971 году он выпустил аромат для мужчин под названием «Опиум». Ив был мастером привлечения внимания к своему творению, он создал не только провокационный запах, но и рекламу в таком же стиле. На презентации аромата Ив выступил голым. Затем в рекламе парфюма и туалетной воды «Опиум» приняли участие Руперт Эверетт, Линда Евангелиста и Софи Даль, которая последовала примеру звезды мировой модной индустрии и также разделась.
Личная жизнь
Пьер Берже был не только близким другом Ива, но и верным союзником и партнером дизайнера. Их романтические отношения завершились к середине 70-х годов, однако они оставались в братской дружбе и сотрудничали в бизнесе. В последние моменты жизни Сен-Лорана они официально зарегистрировали свои отношения.
Ив Жаку де Башеру, партнеру Карла Лагерфельда, испытывал нежные чувства. Де Башер был образованным молодым человеком с привлекательной внешностью, который любил светские тусовки. Он работал с Лагерфельдом в течение двенадцати лет, но затем ушел ради Сен-Лорана. Через шесть лет де Башер скончался, у него диагностировали СПИД.
Ив Сен-Лоран, несмотря на свою нетрадиционную ориентацию, любил женщин, хотя в его личной жизни были только мужчины. Он создал унисекс стиль, добавив мужские костюмы и сюртуки в коллекцию женской одежды, но это не означало, что он видел в женщине мужчину. Вся одежда Сен-Лорана от брюк и кожаных курток до пиджаков и костюмов «сафари» очень женственная, подчеркивающая все изгибы тела ее обладательниц и пропитана сексуальностью.
В отличие от других модельеров, Ив Сен-Лоран был восхищен женщиной, он понимал ее, знал ее желания и мысли, видел ее настроение и богатство внутреннего мира. Вокруг него были великие, прекрасные, увлекательные женщины своего времени. Он поддерживал дружеские отношения с балеринами, актрисами, художницами, писательницами, моделями, супругами олигархов и политиков.
Известными музами знаменитого дизайнера были Палома Пикассо, Катрин Денев, а также две модели — Лулу де ла Фалез и Веру фон Лендорф (Верушка).
Смерть
Шесть лет до своей смерти Ив Сен-Лоран переехал в свой ультрамариновый особняк в Марракеше, где провел свои последние годы. К концу 80-х годов он перестал заниматься своим бизнесом из-за проблем со здоровьем, вызванных чрезмерным употреблением наркотиков и алкоголя. Он пытался лечиться несколько раз. В 1992 году его друг и партнер Берже заявил, что Ив уходит, но только в 2002 году модельер окончательно оставил все дела. Модный дом YSL столкнулся с финансовыми проблемами. Ив Сен-Лоран скончался 1 июня 2008 года в Париже, который принес ему мировую известность. У него была обнаружена опухоль мозга, которая стала причиной смерти.
Тысячи поклонников известного кутюрье собрались, чтобы попрощаться с ним. Церемония прошла в церкви Сен-Рош в Париже. Тело Сен-Лорана было кремировано, а его прах развеяли над виллой «Мажорель» в Марракеше. Это место было любимым для дизайнера, который часто сидел вечерами в саду, гладя своего французского бульдога. Дизайнер назвал его Мужик III. Это был уже третий питомец дизайнера с таким именем. За свою жизнь у него было пять «французов», и все они назывались Мужиками. Говорят, что пятый был очень серьезным и никогда не доверял незнакомым людям, он мог даже кусать, если не доверял. Все собаки Ив Сен-Лорана были очень похожи друг на друга.
Модный дом сейчас
В 1999 году итальянский дом Gucci приобрел модный дом YSL. Том Форд стал дизайнером коллекций до 2004 года, когда его заменил Стефано Пилати. В 2011-2013 годах исполнительным директором Yves Saint Laurent Paris был Поль Денев из Бельгии. В 2012 году креативным директором стал Эди Слиман, который летом того же года переименовал линию в Saint Laurent Paris.
В 2012 году парфюмеры компании выпустили новый аромат для смелых и раскрепощенных женщин под названием «Манифест». Поклонницы сразу же назвали его «манифест женственности». Аромат начинается нотками зелени, затем раскрывается цветочной симфонией и заканчивается древесными аккордами.
В 2016 году на смену Слиману пришел новый дизайнер – Энтони Ваккарелло. Через год он представил свою первую общую коллекцию для мужчин и женщин, в которой были представлены модели на предстоящий сезон осень-зима. Новая линейка включала в себя смелые мини-юбки, корсеты, виниловые брюки и высокие сапоги. Ваккарелло также сделал из сапогов стильный акцент. Вещи от модного дома доступны не только для богатых, но и имеют демократичные цены.
